¿Pagarías más por un reloj de acero que por uno de oro? En 1972 Audemars Piguet pidió justo eso con el Royal Oak: costaba más que un Patek Philippe de oro o un Rolex Submariner. Al principio apenas se vendió, y el empujón llegó cuando Gianni Agnelli y el rey Juan Carlos I empezaron a llevarlo.
¿Por qué un reloj de acero costaba más que uno de oro?
Hay que situarse en plena crisis del cuarzo. Los relojes japoneses a pila eran baratos y precisos, y la quiebra rondaba a las casas suizas. Audemars Piguet, a petición del mercado italiano, se lanzó a una apuesta tan valiente como desesperada: un reloj deportivo con la elegancia de un suizo clásico, que quedara igual de bien al volante de un coche de carreras que en una cena de gala.
El encargo fue para Gérald Genta, que resolvió el reto de un día para otro. Con aquel diseño nació una categoría que no existía: el reloj deportivo de lujo en acero inoxidable. El precio no era un capricho, era la declaración de que el valor estaba en el diseño y no en el metal. Pero al comprador de entonces le costaba entenderlo, y además el reloj le parecía grande.
Un casco de buzo convertido en bisel octogonal
Genta se fijó en un casco de buzo tradicional. De ahí sale el bisel octogonal con sus tornillos hexagonales, que imitan el anclaje de la escafandra al traje. Lo completó con un brazalete metálico integrado en la caja y un mecanismo automático extraplano. El nombre tampoco es casual: Royal Oak se llamaron varios buques de guerra de la Marina Real británica.
Lo que lo acerca a una joya es el trabajo de la luz. Las superficies reflejan como las facetas de un diamante y el brazalete tiene eslabones que van menguando hacia el cierre, unidos por pernos. Si alguna vez tienes uno delante, fíjate en esos tornillos del bisel y en cómo se estrecha la pulsera: ahí está el diseño de 1972 casi intacto.
Del fracaso inicial a la muñeca de Agnelli y del rey
Durante un tiempo nadie supo muy bien qué hacer con un reloj de acero a precio de oro, y las ventas tardaron en llegar. El cambio vino de dos muñecas muy vistas: la de Gianni Agnelli, al frente de FIAT, y la del rey Juan Carlos I. Estoy convencida de que ningún anuncio habría pesado tanto como ver el reloj en esas dos muñecas.
En 1976 Jacqueline Dimier reinterpretó el modelo para mujer, y lo que había empezado como una rareza terminó convertido en un éxito internacional sin precedentes. Cincuenta años después, la colección sigue en primera línea de la alta relojería.
¿Qué queda de aquel reloj en la nueva colección de joyas?
La casa acaba de presentar Royal Oak Joaillerie, 18 piezas entre brazaletes, collares, gargantillas y pendientes codiseñadas por Nathalie Barzilay y la Manufactura. Aquí ya no hay caja de reloj: lo que se conserva es el eslabón geométrico decreciente del brazalete y el cierre octogonal, que aparece en todas las creaciones.
Son tres líneas inspiradas en la Vallée de Joux, a los pies del macizo del Jura suizo y cuna de la alta relojería helvética:
- Risoud Eclipse: titanio ennegrecido y oro blanco de 18 quilates, con esmeraldas talla sugarloaf y diamantes que evocan el bosque de Risoud de noche.
- Dream of Joux: titanio con zafiros, espesartinas, amatistas, tanzanitas, tsavoritas, topacios y diamantes que recuerdan los paisajes del valle.
- Frosted Gold: oro con martillado florentino, una textura que centellea como polvo de diamante.
Las piezas de Risoud Eclipse y Dream of Joux son únicas y se hacen bajo demanda. «La joyería siempre ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la compañía», recuerda Ilaria Resta, CEO de Audemars Piguet. Y tiene su lógica: el reloj que en 1972 tomó prestado el brillo de la joyería le devuelve ahora el favor con su eslabón más reconocible.
